Аренда Продажа Домов

Расказ о городе Сухум

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:33:29 GMT

Сухум, столица Республики Абхазия, - древний и прекрасный город, расположенный в очень живописном месте Черноморского побережья.

Здесь, в течение 2500 лет сходились и перемешивались судьбы, характеры и культуры многих, народов, как местных горцев (апсилов и абазгов), так и чужеземцев: греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турков, грузин, русских и др. Каждый из них оставил здесь материальные памятники своего присутствия. Почти каждый давал городу собственное название.
Местные племена называли своё поселение Акуа (так и поныне звучит абхазское название столицы), древние греки - Диоскурия, римляне - Себастополис, грузины - Цхум, турки - Сухум-Кале.

Сейчас город встречает Вас спокойным очарованием тенистых улиц, гордым великолепием окружающих горных, вершин, солёной свежестью моря, гостеприимством жителей.

Географическое положение
Сухум расположен на берегу одноименной морской бухты, почти в центре республики. Сухумская бухта - самая обширная в Абхазии, Большая часть города находится на приморской равнине, защищённой с северо-востока горными хребтами, преграждающими доступ холодным ветрам.

Сухум пересекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка, с юга и запада его ограничивают реки Келасур и Гумиста.

Красивая природа, яркое южное солнце, чистейший горный воздух, прекрасные пляжи, уникальная архитектура, зеленые улицы - всем этим богат Сухум, город мечта, город призрак, город который остался в нашей памяти, в который нам хотелось бы вернуться, один из красивейших городов Черноморского побережья Кавказа. Это настоящий город - сад, его улицы украшают цветущие розы и камелии, экзотические олеандры и магнолии, лавры и гималайские кедры, эвкалипты и пальмы. Центральная часть города расположена у самого моря, вдоль которого тянется красивый приморский бульвар.

Климат
Среднегодовая температура в Сухуме - +15° С. Осень и зима здесь теплее, чем на французской Ривьере. Солнечных дней в году - 220. Мягкий и влажный климат, море, ионизированный воздух, обилие тепла и солнца - всё это позволило еще в 1898 г. всемирному съезду врачей, состоявшемуся в Москве, признать Сухум одним из лучших мест для лечения болезней легких.

Первые поселения на территории нынешнего Сухума появились ещё в древнем каменном веке, около 300 тысяч лет назад. Более 2500 лет назад греческие купцы из г. Милета (Малая Азия) создали здесь город - богатый, шумный, назвав его Диоскуриада (Диоскурия) в честь братьев Диоскуров - богов-покровителей и защитников всех путешествующих. История Диоскурии длилась почти 500 лет. Но на рубеже нашей эры в результате изменения береговой линии город исчез, погиб, был поглощён морем.

В 65 г. н. э, эту землю захватили римляне, которые создали здесь цепь городов-крепостей. Тогда на территории укреплений Диоскурии и возникли новые крепостные сооружения Себастополиса, которые сохраняли прочность 200 лет, а затем начали разрушаться. Византийцы, вторгшиеся на побережье в VI в. и задержавшиеся здесь на несколько столетий, укрепили крепость.

В 30-х гг. VIII в. по землям Абхазии волной прокатились арабы, и, хотя они не смогли обосноваться здесь, зато успели разрушить город, который в древних грузинских источниках именовался Цхум (от абхазского названия \"Гума\", Гума - историческая область Абхазии от р, Гумиста до р. Келасур).

В Х-ХII вв. происходит расцвет феодального Абхазского царства. Цхум становится одним из крупнейших его городов.

В XVI в. территория Абхазии попала под власть Турции. В 1578 г. турки захватили город, назвав его Сухум-Кале (\"Сухум-крепость\"). Почти 300 лет владели этой землей. В 1810 г. крепость с боем была взята десантом русских военно-морских сил. В первой половине XIX в. здесь был размещён русский гарнизон.

В 1846 г. Сухум-Кале получил статус торгового порта, а затем портового города, который с 1866 г. стал именоваться Cyxyмом.

В XIX в. он ещё дважды разрушался во время русско-турецких войн (1853-56 гг. и 1877-78 гг.). Так, в 1878 г. здесь осталось всего 20 жителей и несколько уцелевших домов, были вырублены все деревья. Однако, к концу XIX в. город был полностью восстановлен.

С 1921 г., после установления в Абхазии Советской власти, Сухум развивался как город туризма и курортов. Но во время военных действий между Грузией и Абхазией в 1992-93 гг. он вновь подвергся сильным разрушениям, следы которых видны и поныне.

С вершины Сухумской горы город виден как на ладони. Правильная сетка улиц, изумрудная зелень парков, плавный изгиб берега бухты, бескрайняя морская синь, уходящая вдаль, жилые массивы многоэтажек, окутанные дымкой; лесистые склоны ближайших гор, снежные вершины гор дальних - картина, очарование которой долго бередит душу.

В юго-восточной части Сухума с древнейших времен известны целебные грязевые и радиоактивные источники типа цхалтубских и мацестинских. Ими пользовались ещё воины римского гарнизона в древнем Себастополисе.

Обилие вечнозелёных растений на улицах сохраняет их зелёный колорит круглый год. Магнолии, олеандры, камфорный лавр, эвкалипт, различные виды пальм придают городу экзотический характер. Большая часть субтропических растений культивируется в прибрежной полосе в основном до высоты 200-300 м над уровнем моря.

Набережная Махаджиров
Одно из самых живописных мест города. Застроена в основном в конце XIX - начале XX вв. Здесь, недалеко от площади Конституции, в бывшем здании Агентства Российского общества пароходства и торговли (постр. в 1903 г.), располагается администрация Абхазского морского пароходства.

А, напротив, через площадь, - хорошо сохранившееся здание бывшей гостиницы \"Россия\" (постр. в 1898 г.). В 1925 г. проездом останавливался Сергей Есенин. Сейчас - это просто жилой дом.

* Махаджирство в Абхазии (XIX век) - массовое насильственное выселение царским правительством абхазов с их родины, в основном, в Турцию.

Проспект Мира
Центральная улица города. Привлекает внимание здание городской администрации (постр. в 1914 г.) с башенными часами, подаренными городу в 1950 г. Моссоветом. Недалеко от городской администрации (пр. Мира, 33) расположено одно из старейших зданий Сухума - бывшая Горская школа (постр. в 1863 г.). Сейчас здесь расположена средняя школа №10. Нынешний главпочтамт (пр. Мира, 104) занимает старинное здание Почтово-телеграфной конторы (постр. в 1915 г.).

На пр. Мира сосредоточена основная деловая и торговая жизнь современного Сухума.

Проспект Леона
Одна из красивейших улиц города, идущая от моря к горе Трапеция. Прогулка по этой улице приятна и интересна. Финиковые и китайские вееровые пальмы в сочетании с олеандрами придают ей особый колорит. Пройдя мимо зданий филармонии и музея, можно попасть в Ботанический сад, а пройдя далее вдоль ограды сада, выйти к ж/д платформе и, поднявшись на гору Трапеция, попасть в знаменитый обезьяний питомник.

Площадь Свободы
Печальным памятником прошедшей войны является сгоревшее здание бывшего Дома правительства. В начале века на этом месте большая поляна. В 1920-е гг. она была благоустроена и названа площадью Свободы. В 1960-е гг. здесь было построено грандиозное здание Дома правительства, сожженное во время боёв при освобождении Сухума в конце сентября 1993 г.

Парк Славы
В центре города, между пр. Мира и ул. им. Н. Лакоба, находится Парк Славы - место скорби и гордости жителей республики. Здесь покоятся останки сыновей и дочерей Абхазии, отдавших свои жизни за её независимость во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг.

Храмы
Сейчас в Сухуме действуют несколько храмов, принадлежащих различным религиозным общинам: кафедральный собор (ул. Абазинская, 75) - бывшая греческая церковь (постр. в 1909-1917 гг.); католический костёл (ул. Абазинская, 65 а; постр. в 1908 г.) и лютеранская кирха (ул. Абазинская, 65б; постр. в 1915 г.).

Гора Трапеция (абхазское название Хатхуа)
Ещё в 1880-е гг. известный русский ученый, директор Московской терапевтической клиники проф. А. А. Остроумов, пленившись красотой этого места, приобрёл на склоне горы участок земли, где построил дачу и заложил большой сад. В 1901 г. рядом со старой, деревянной, новая, каменная дача, где в этом же году гостил А. П. Чехов. У подножия горы на средства Остроумова в 1902 г. была построена Сухумская городская больница на 35 коек, которая функционирует до сих пор. Любопытно, что в советское время эта же больница была рассчитана на одновременное лечение 300 больных.

Гора Сухумская (абхазское название Самата)
Двуглавая гора высотой 201 м, На одной её вершине стоит телевышка, на другой - ресторан. На склонах находится Пантеон писателей и общественных деятелей Абхазии. В 1949-51 гг. на этой горе был разбит большой парк и высажено около 100 тысяч декоративных растений.

В середине XIX в. гора выглядела совершенно иначе. Она была абсолютно лысая, без единого крупного дерева, т. к. все деревья вырубались на строительство города. В 1872 г. местный краевед В. И. Чернявский построил здесь дачу (сохранилась и поныне), и с тех пор более ста лет в народе эта местность именовалась \"горой Чернявского\". А в 1914 г. на её склоне был возведен частный санаторий \"Азра\", в котором сейчас размещен Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины им. Ахмада Куджба.

С вершины Сухумской горы открывается прекрасная панорама города и моря.

Сухумская крепость
Один из древнейших памятников Абхазии, расположена на берегу моря, в центре города, между ул. Академика Сахарова и ул. Воронова. Была основана римлянами в начале II в. н. э. Сейчас прибрежная её стена и бастионы обрушились в море.

Крепость является историко-археологическим памятником. С 1952 г. здесь проводятся археологические исследования, которые продолжаются и в наши дни.

Беслетский мост
Он перекинут через р. Баслу в 6-ти км от Сухума и является замечательным произведением строительной техники и искусства средневековой Абхазии. Общая длина моста с устоями 35 м, ширина - 4,7 м, толщина кладки почти 80 см. В настоящее время грузоподъёмность его доходит до 8 тонн. Свод моста высоко поднят над водой - на 8,5-9 м. Первоначальный секрет крепителя остаётся неразгаданным. Раствор стал крепким, как камень. Беслетский мост впервые был реставрирован в 1939 г. (укреплена боковая облицовка и частично зацементирована поверхность моста). В 300 м к северу от моста, на левом берегу реки сохранились остатки древнего храма и древних сооружений. Видимо, здесь был населённый пункт - владения феодала или монастырь.

Археологические исследования, проведенные в 1936 г., датируют его X-XI вв. В 300 м от моста на левом берегу реки сохранились остатки древнего храма. В настоящее время Беслетский мост - единственное древнее сооружение подобного рода в Абхазии, отлично сохранившееся до наших дней.

Живописное ущелье р. Баслы с целым рядом древних памятников - один из интереснейших экскурсионных объектов в окрестностях Сухума.

Замок Баграта
Замок Баграта расположен на горе, в северо-восточной части города, в 500 м от моря. Он получил своё название от имени царя Абхазии Баграта III, в период царствования которого (в конце Х - начале XI вв.) и был построен для защиты южных подступов к городу. Это укрепление контролировало Сухумский порт, в то время находившийся в устье р, Баслы (Беслетки). Стены хорошо сохранились, их толщина достигает 1,8 м, высота от 5 до 8 м. Замок имел два входа (с запада и востока), укреплённые небольшими башнями. Сохранились остатки подземного хода, ведущего к ближайшему ручью. Стены замка живописно обросли кустарником, колючей ежевикой, плющом. С места расположения замка открывается великолепный вид на Сухум и его окрестности.

Великая Абхазская стена
На берегу моря, в 5 км от центра города, около устья р. Келасур, высятся величественные развалины огромной прямоугольной башни из валунов, скреплённых известковым раствором. Так начинается Великая Абхазская стена, которая тянется от моря по ущельям и горам Абхазии вплоть до устья р. Ин-гура. Её длина 160 км. Число одних только башен составляет почти 2000.
Каждая из них - это маленькая неприступная крепость, высотой 8-12 м с тремя рядами бойниц. Стена строилась в 30-е гг. VI в. по приказу византийского императора Юстиниана и должна была защитить страну от вторжения варваров с Северного Кавказа.

Абхазский государственный музей
Адрес: просп. Леона, 22.
Тел: 2-43-15.
Время работы: с 10.00 ДО 15.00,
кроме субботы, воскресенья.
Желающие ознакомиться с природой, с историческим прошлым и настоящим Абхазии могут посетить Государственный музей, основанный ещё в 1915 г. В нём имеются отделы: природы, археологии, истории древних и средних веков, этнографии, истории современного периода, фондов. Музей располагает большим количеством интересных и уникальных экспонатов и является одним из старейших научных учреждений республики.

Ботанический сад
Адрес: ул. Д. Гулиа, 22.
Тел. : 2-44-58.
Время работы: с 9.00 до 15.00 ежедневно.
Украшение столицы - Ботанический сад, один из самых знаменитых на Кавказе. Его история насчитывает более 160 лет. Демонстрационная часть сада (площадью 5 га) расположена в центре города. Сейчас здесь собрано более 5 тыс. видов, форм и сортов растений со всей планеты.
Экскурсионный маршрут по Ботаническому саду очень популярен у гостей курорта. Одна из его главных достопримечательностей - 250-летняя кавказская липа, которая росла здесь еще до основания сада. В 1972 г. саду присвоен статус научно-исследовательского института.

Дендрарий
Сухумский Дендропарк расположен в восточной части города. Он был заложен в конце XIX в. любителем природы Н. Н. Смецким, памятник которому имеется в глубине парка. Здесь собраны растения со всего земного шара, более 850 видов. Причем на местную флору приходится не более 1%. Достопримечательность дендрария - аллея южноамериканских слоновых пальм.

Обезьяний питомник
Адрес: гора Трапеция.
Тел.: 2-45-17.
Время работы: с 10.00 до 18.00 ежедневно.

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии, в просторечье именуемый Сухумским обезьяньим питомником, пользуется мировой известностью. Он расположен на склонах живописной горы Трапеция, на территории бывшей дачи известного русского ученого, проф. А. А. Остроумова.

Основан в 1927 г. В настоящее время здесь можно увидеть около 300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным видам из Азии, Африки и Южной Америки.

Советуем посетить приматологический музей и обязательно остановиться около единственного в мире памятника обезьяне, установленного в 1977 г. в честь победы человека над рядом тяжелейших недугов.

Не все знают, что в 1974 г. 250 особей были выпущены на волю, в леса Гумистинского заповедника (в 20 км от Сухума). И по сей день там, на свободе, обитает несколько групп обезьян.

Более подробную информацию об истории питомника и о его современном состоянии можно получить, посетив сам питомник и послушав интересный рассказ экскурсовода.

Абхазский Государственный драматический театр им. С. Чанба
Адрес: ул. Пушкина, 1. Тел: 2-35-15.
Расположен на берегу моря, на углу ул. Пушкина и наб. Махаджиров. Интересна история этого здания. В 1912 г. на его месте была построена гостиница \"Гранд-отель\" на 30 мест и театр на 670 мест, принадлежавшие сухумскому купцу 1-й гильдии Алоизи. При гостинице располагался ресторан, гараж с автомобилями на прокат, синематограф \"Олимпия\", казино и два магазина. Была устроена площадка для скиттинг-ринга (катание на роликах) и небольшой парк. С 1921 г. театр Алоизи был переименован в первый Государственный театр Абхазии, а гостиница \"Гранд-отель\" в 30-х гг. стала называться \"Бзыбь\". В 1942 г. оба здания сгорели, но в 1952 г. восстановлены в современном облике театра. Зрительный зал, рассчитанный на 700 мест, радиофицирован, спектакли идут с радиопереводом на русский язык. Театральная площадь украшена своеобразным фонтаном с мифическими грифонами, из пасти которых льются струи воды.
Абхазский драматический театр был создан в 1931 г. В его современном репертуаре: \"Юлий Цезарь\" Шекспира, \"Кьоджинские перепалки\" Гольдони, \"Махаз\" Ф.Искандера, \"Самоубийца\" Эрдмана и другие спектакли.

Государственный Русский театр драмы.
Адрес: просп. Леона, 8. Тел.: 2-63-09.
Театр был открыт в 1981 г. как Сухумский государственный русский театр юного зрителя. В 1990 г. преобразован в Русский театр драмы. В репертуаре театра классическая и современная драматургия, спектакли для детей. Зрительный зал рассчитан на 500 мест

Расказ о Новом Афоне

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:26:49 GMT

Есть на свете святые места, которые можно назвать иконами других – великих – святынь. Новый Иерусалим под Москвой, Новый Афон в Абхазии…

Новоафонский мужской монастырь, давший имя окружающей его местности, был устроен в 1875 г. монахами – выходцами из русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Место для обители по поручению афонских старцев выбрал иеромонах Арсений (Минин) – насельник Пантелеимонова монастыря, по послушанию проведший много лет в России, основатель знаменитой до революции Афонской часовни в Москве, погребенный на кладбище Ново-Алексеевского монастыря. Место, на горах которого появилась святая обитель, имеет древнюю историю. Еще до Рождества Христова здесь располагалось селение Псцырха (имя это означает «Пихтовый родник» и заимствовано от протекающей поблизости горной реки). В средние века на горе близ Псцырхи была возведена неприступная крепость Анакопия (данное название происходит от абхазского «анакоп» – выступ), бывшая столицей княжества Абазгия, а затем – Абхазского царства (в Византийских источниках известна также под именем Трахеи).

В первом столетии здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Апостол Андрей ушел продолжать свою проповедь на север, дойдя до Киева, а затем – и до острова Валаам. А св. Симон Кананит остался в Псцырхе, поселившись в каменной пещере недалеко от селения. Многие жители принимали веру во Христа по его слову, но другие, ожесточившись, распяли проповедника на кресте, и он принял мученическую кончину в подражание Возлюбленному Спасителю, ради Которого и трудился. Апостол Симон Кананит – тот самый человек, на свадьбе которого Господь претворил воду в вино. Пораженный этим чудом, а еще более – самой личностью Богочеловека, Симон оставил семейный кров и последовал за Христом, сделавшись одним из двенадцати Его Апостолов. За свою ревность по Бозе он был назван Зилотом, что означает «ревнитель» (имя же Кананит указывает на происхождение из Каны Галилейской). Пещера, где подвизался св. Симон Зилот, находится в ущелье реки Псцырхи (за водопадом и железнодорожной станцией Псцырха). На место мученической кончины апостола указывает каменный крест на берегу реки. Над могилой же святого в VI в. был выстроен прекрасный храм, сохранившийся до наших дней.

В 736–738 гг. заступничеством Пречистой Богоматери православным жителям Анакопии удалось отбить нашествие страшного арабского завоевателя – Мурвана-Кру, имя которого в переводе означает «глухой» – так он был назван за свою беспощадную жестокость к завоеванным народам. Мурван-Кру смертоносным вихрем прошел по Кавказу, покорив и разорив Грузинские земли: Картли, Эгриси. Поэтому в Анакопийской крепости нашли прибежище не только жители ее окрестностей, но и грузинский царь Арчил, и его брат Мир. Защитников крепости было 3 000 человек, нападавших – около 60 000. Оборонительные сооружения крепости состояли из трех рядов мощных, опоясывающих гору на разной высоте, стен с башнями (часть их сохранилась по сей день), источник чистой воды позволял защитникам Анакопии не страдать от жажды. Но главной силой мужественных анакопийцев была истинная – православная – вера. Слезно молились они перед образом Пречистой Богоматери, и Заступница Усердная не презрела молитвы христиан. В стане осаждавших началась эпидемия кровавой холеры, от которой в одну ночь погибло 35 000 человек. После этого анакопийцам удалось наголову разбить по-прежнему превышавшего их числом, непобедимого доселе ни для кого, противника. Образ Анакопийской Божией Матери, по молитве перед которым совершилось это чудо, почитался как чудотворный. Он сохранялся в Новом Афоне до ХХ столетия, а затем скрылся из глаз верующих, унесенный страшным вихрем разоряющего святыни безбожия.

Так почему же именно Псцырхе было суждено сделаться Новым Афоном? Природа Абхазии весьма схожа с Грецией. Буйная субтропическая растительность, теплый климат, мягкие очертания покрытых непроходимыми лесами гор и суровые скалы, обилие воды… Вместе с безлюдьем и девственной нетронутостью природы все то как нельзя лучше способствовало не только созданию «иконы» Афонского монастыря в Российской империи, но и уединенному жительству отшельников. Анакопия в то время была маленьким, едва заметным поселком. Придя сюда, монашествующие во славу Божию облагородили и преобразили дикую местность. Были осушены болота, разбиты мандариновые сады (именно Ново-Афонским инокам мы обязаны знаменитыми абхазскими манадаринами – до этого цитрусовые на Кавказе не выращивались). Местность украсилась оливковыми рощами, на берегу моря появились пруды, где разводили вкусную рыбу (сегодня они несут лишь декоративную функцию). Для местных мальчиков при обители открылась школа, для приезжающих паломников – гостиница близ моря (она пережила все лихолетья и действует по сей день, жаль только, не принадлежит монастырю. Сегодня это гостиница «Абхазия». Кстати, в 1888 г. в одном из ее номеров останавливался знаменитый русский писатель А.П. Чехов). Гостиница пристроена к еще более древнему архитектурному памятнику – башне XI века – единственной сохранившейся от старинной береговой линии укреплений. Доминантой местности стали возвышающиеся на фоне покрытой южной зеленью горы здания обители, освященной во имя апостола Симона Кананита. Архитектура их возводит ум к монастырям Афона. Главный храм монастыря посвящен великомученику и целителю Пантелеимону – покровителю Русского Афонского монастыря. Также в обители были устроены храмы во имя апостола Андрея Первозванного, св. Иерона, Вознесения Господня. Внутреннее убранство Пантелеимоновского храма одновременно напоминает Афон и не дает забыть, что находимся мы все же в пределах Российской империи. Вдоль стен стоят резные деревянные стасидии, со сводов же храма на молящихся взирают написанные в Васнецовском стиле лике – расписывали церковь московские художники под руководством Н.В. Молова и А.В. Серебрякова и артель «Волжских богомазов», руководимая братьями Оловянниковыми. Огромный собор обители сегодня редко заполняется молящимися, до революции же в Новоафонском монастыре подвизалось 730 человек братии. Гора, на которой вознес свои главы к небу монастырь, получила имя Афонской, а соседствующая с ней – та самая, на которой находятся остатки Анакопийской цитадели, названа Иверской – в честь одной из главных святынь Афона. В старинной крепости началось строительство храма и гостиницы для паломников, не успевшее завершиться из-за катастрофы 1917 г. Сохранились и стены храма VII в. Сегодня среди древних руин находится с любовью украшенная часовня, где можно возжечь свечу перед образом Иверской Богоматери и почитать акафист Пречистой. Сохранился и кладезь-источник, почитаемый как святой.

Удивительны технические достижения устроителей Новоафонского монастыря. Так, для удобства подъема на Иверскую гору (ее высота – 344 метра), иноки устроили канатную дорогу, разрушенную затем революционерами. Сегодня на гору можно подняться пешком, путь занимает около часа. К вершине ведет достаточно удобная, асфальтированная до половины дорога-серпантин, начинающаяся от Новоафонской карстовой пещеры (не путать с пещерой св. Симона Кананита!)

Трудясь под руководством специалистов, иноки (в самом начале ХХ столетия!) создали собственную гидроэлектростанцию, для чего выстроили плотину на реке Псцырхе (так появился водопад, по сей день привлекающий гостей Нового Афона). Водопад использовался и как своеобразный холодильник – в закрытую от солнца его холодными струями пещеру закладывали зимой лед, который не таял все лето. Работали кирпичная, часовая, литейная, живописная, переплетная и проч. мастерские. В 1888 г. Новый Афон посетил Государь Император Александр III с Наследником – Цесаревичем Николаем (будущим Царем-Мучеником Николаем Александровичем). Помолившись в обители, посетив пещеру апостола Симона Кананита и осмотрев монастырское хозяйство, Государь с Наследником отплыли на собственной яхте в Новороссийск. При возвращении из этого путешествия на них было совершено покушение, но Господь сохранил Своего Помазанника. В благодарность за избавление от опасности Государь подарил Новоафонскому монастырю паровоз. Он пригодился инокам для выполнения важного послушания: транспортировки древесины ценных пород с высоких гор, окружающих обитель. Для этого монашествующие проложили к вершине Афонской горы узкоколейку. Точность расчета была такова, что груженные лесом вагоны плавно скатывались без дополнительной тяги к побережью, на гору же порожний состав тянул пожалованный Царем паровоз. Этот исторический паровозик и сегодня является одной из достопримечательностей Нового Афона. Дорога, ведущая к нему, начинается от монастыря.

Немалую часть первых насельников Ново-Афонской обители составили монахи, высланные со Старого Афона в результате печально известной Афонской смуты (споров вокруг Имени Божия). Не вдаваясь в анализ дискуссии, скажем лишь, что состав высланных с Афона насельников был отнюдь не однороден. Встречались среди них и горячие защитники имяславия, были и немирные души, вечно стремящиеся спорить, бунтовать и обличать. Но попадались и простые умом, всем сердцем прилепившиеся к молитве Иисусовой монахи, попросту боявшиеся оскорбить Господа, подписав, как того требовали борцы с имяславием, бумагу, отрицающую, что имя Божие есть Бог. (Подробнее об этом можно прочесть в книге архимандрита Рафаила (Карелина) «На пути из времени в вечность», с.с. 303 – 324).

В Ново-Афонском монастыре действовали лучшие духовные традиции Афона, такие, как старческое окормление монашествующих (согласно греческой традиции, старец – это не носитель особых благодатных даров (прозорливости и т.п.), но опытный духовник, ведущий вверившихся в безусловное послушание ему чад по пути духовной жизни). Насельники обители занимались умным деланием – молитвой Иисусовой. В окрестностях монастыря, среди безлюдных гор, подвизались пустынники.

Грянувшая в 1917 г. революция принесла Новоафонскому монастырю разорение и закрытие, а многим из его насельников – мученические венцы. По преданию, безбожники на корабле вывезли иноков в середину Новоафонской бухты и утопили, привязав тяжелые камни на шеи. Рассказывают, что в наши дни водолазы видели стоящие на дне морском нетленные тела мучеников. Колышутся тихим течением монашеские рясы, бороды… Так что, и вода Новоафонской бухты свята – освящена страдальческим подвигом убиенных за веру. Монастырь был закрыт в 1924 году. Неподалеку от него построили одну из многочисленных дач Сталина (сегодня часть ее территории – здания, где жила охрана, – занимает пансионат «У монастыря»). В монастырских помещениях располагались турбаза и историко-краеведческий музей.

Но духовная жизнь в окрестностях Нового Афона не умерла. В безлюдных горах продолжали спасаться пустынники. В годы государственного безбожия число их возросло: при почти полном отсутствии монастырей в Кавказской «пустыне» укрывались чающие молитвенного уединения со всей России – и мужчины, и женщины. В семидесятые годы XX века окормлять пустынников приезжал знаменитый Глинский старец схиархимандрит Серафим (Романцов), поселившийся после закрытия его родной обители в Сухуме. Новый Афон не раз посещал и еще один из подвижников ХХ столетия – схиигумен Савва (Остапенко).

Схиигумену Савве принадлежит заслуга нахождения утерянного было места III обретения главы Иоанна Предтечи. Место это – небольшая пещерка близ селения Каман. Именно здесь в IX веке православные скрывали от иконоборцев великую святыню – Честную главу Крестителя Господня. Но не только этим славен Каман. В начале IV столетия здесь пострадал святой мученик Василиск, а сто лет спустя именно в этом селении испустил дух влекомый в ссылку безжалостными воинами великий святитель – Иоанн Златоуст. Измученный тяжкой дорогой, болезнью и жестокостью сопроводителей, не позволявших ему дать отдых измученному телу, святитель накануне кончины узрел в видении святого Василиска. «Завтра будем вместе!» – предрек страдальцу мученик. Со словами «Слава Богу за все!» свт. Иоанн предал душу в руце Божии и был погребен в Камане. Каменный саркофаг его и сегодня с благоговением хранится в Каманском храме, мощи же святителя спустя 30 лет по его отшествии из земной жизни с честью перенес в Константинополь, на место служения свт. Иоанна император Феодосий – сын согрешивших против угодника Божия Евдоксии и Аркадия. Экскурсии в Каман проводятся Новоафонским турбюро, можно воспользоваться и услугами таксиста, но в дождливое время дорога в это святое место затруднена из-за подъема воды в горной реке, через которую приходится переправляться.

В 1994 году началось возрождение Новоафонской обители. Отреставрирована часть зданий, по воскресным и праздничным дням совершаются богослужения. По понедельникам и вторникам, если на эти дни не приходится праздников, монастырь закрыт для посещения. Отрадно, что в обители действуют добрые традиции духовной жизни: приветствуется частое приобщение Святых Таин Христовых, священство призывает прихожан к чтению духовной литературы, молитве Иисусовой. Одна из главных святынь обители – частица мощей вмч. Пантелеимона, находящаяся в иконе этого святого, лежащей обычно на аналое в центре храма.

Приехавшие отдохнуть и помолиться в Новый Афон могут устроиться в одной из гостиниц, в пансионате «У монастыря» (недостатком его можно назвать расположение высоко над уровнем моря и сервис, напоминающий о советских временах при вполне современных ценах, достоинством – непосредственную близость к обители: калитка пансионата выходит прямо на наружный монастырский двор). Богат выбор вариантов размещения в частном секторе: можно снять как комнату в небольшом домике, так и целую квартиру в одной из расположенных на побережье в конце города (в сторону Сухума) пятиэтажек (причем разница в цене не велика).

Несколько практических рекомендаций гостям Нового Афона. Фрукты и молочные продукты лучше всего приобретать на рынке, действующем в конце города (среди пятиэтажек) на ул. Лакоба. Работает рынок всего 2 часа, с 6 утра. К восьми торговцы распродают свой товар и разъезжаются. Продуктовые магазины с адекватными ценами расположены в этой же части города, в туристическом же его центре (близ обители и водопада) можно приобрести лишь фрукты и лакомства по двух- – четырехкратной цене. Туристическое бюро находится на главной площади Нового Афона – площади Свободы.

Добраться до Нового Афона можно, доехав до Адлера, а оттуда – до границы (с. Веселое) на маршрутке. Границу переходят пешком, для чего достаточно предъявить паспорт и оплатить сбор. Пеший путь через границу составляет около километра, предлагают свои услуги носильщики с тачками. От границы в прибрежные города Абхазии (Гагры, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум) отправляются автобусы.

Внутреннее сообщение в Абхазии совершается с помощью маршрутных такси, автобусов и частных такси. В Новом Афоне автовокзал отсутствует, поэтому транспорт приходится «ловить» на трассе.
Пляж в Новом Афоне галечный, полоса мелководья не широка. Тенты в сезон натягиваются на пляже, принадлежащем пансионату «У монастыря», есть там и лежаки. Курортный сезон в Новом Афоне начинается с середины июня. Вход на пляж свободный. Есть и множество «диких» пляжей.
В городе работает множество кафе, где подают, в частности, весьма вкусную жареную черноморскую рыбку барабульку, шашлык же почему-то имеет привкус копчености.
Близ гостиницы «Абхазия» находится библиотека, которой за небольшую плату могут пользоваться отдыхающие.
Рядом с библиотекой расположен теплый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, службы в котором совершаются, в основном, в холодное время года.
Еще одно интересное место в Новом Афоне – одна из крупнейших и красивейших в мире карстовых пещер. Пещера благоустроена, туда проводятся экскурсии (в июне 2008 г. стоимость билета составляла 300 р.) Постоянная температура воздуха в пещере составляет +12 градусов по шкале Цельсия.

Легенды

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:24:21 GMT

Это было так давно, что даже тысячелетний самшит, даже бурная река Бзыбь не помнят, как появилась Рица.
Но проведал об этом один пастух, который забрался в горы в поисках хорошего пастбища для своих овец. Ему же рассказал это предание звонкий, говорливый ручей. Пастух пересказал предание своим детям, дети - внукам, те - правнукам, а один из них повторил его мне.
…Когда–то в горах АБХАЗИИ, на том месте, где лежит озеро Рица, была долина, по которой протекала широкая, плавная река. Она несла свои воды к морю и была так спокойна, что даже ребенок мог безбоязненно в ней купаться.
По берегам реки раскинулись сочные пастбища, на которых пасла стадо молодая девушка Рица. Она была так красива, что с цветом ее губ не могли соперничать даже пунцовые горные тюльпаны, море не могло затмить голубизну и блеск ее глаз, а снега на вершинах гор казались черными по сравнению с белизной ее лица. Ее косы были похожи на длинных извивающихся змей, черных как агат.
У Рицы было три брата: старший – Агепста, средний – Ацетук и младший – Пшегишха. Братья целыми днями бродили в горах и охотились на, быстроногих джейранов. Вечером они возвращались к Рице и садились у костра, сеявшего яркие искры в ночное небо. Рица жарила мясо, а братья пели песни. Горы слушали эти песни и, засыпая, кутались в густой туман.
Однажды братья простились с сестрой и отправились далеко в горы на охоту. Прошел жаркий день, горы окрасились багрянцем заката, а братья не возвращались. Рица долго ждала их, потом собрала стадо у реки и, не зажигая костер, легла на берегу. Она смотрела на первые звезды, звезды смотрели на нее и весело сияли ей лучезарными глазами.
Радостью наполнилось сердце Рицы. Закрыла она глаза и запела песню. Голос ее лился так плавно и красиво, был исполнен такого обаяния, что ночные птицы перестали перекликаться и ручьи остановили свой бег. Вся природа замерла и внимала голосу Рицы.
Услышали эту песню два лесных разбойника – братья Гега и Юпшара. И сказал Гега:
- Брат мой, Юпшара! Поезжай и узнай, кто так поет в долине? У кого такой чарующий голос?
Хлестнул коня Юпшара и помчался, не разбирая дороги, в ту сторону, откуда доносилась песня Рицы. Остановил он коня у обрыва и увидел девушку не земной красоты, лежавшую на речном берегу. Оцепенел Юпшара, плененный ее красотой. Никогда еще не встречал он такой красавицы. Звериная страсть вспыхнула в злом его сердце.
Он бросился к Рице и схватил ее в объятия. Рица стала взывать о помощи и забилась в его руках.
Увидел это горный сокол. Расправив крылья, он стрелой полетел к братьям Рицы и поведал им о том, что грозит их сестре. Гнев запылал в сердцах братьев, они помчались стремглав, надеясь выручить сестру.
НО, было уже поздно… Юпшара, не выпускал Рицу из объятий. Тогда Пшегишха поднял свой богатырский щит и метнул его в насильника, да промахнулся,- щит упал поперек реки и запрудил течение. Вода хлынула на берег.
Рица увидела, что, у ее ног разливается огромное озеро. Тоска наполнила ее сердце. Не смогла девушка перенести позора, горестно вскрикнула и бросилась в озеро…
Насильник Юпшара почувствовал ледяное прикосновение воли и обратился в бегство. Братья Рицы кинулись в погоню за ним и настигли. Агепста схватил его могучей рукой и швырнул в озеро. НО закипела вода, перебросила Юпшару через щит Пшегишхи и понесла в море стремительными волнами.
Тщетно цеплялся Юпшара за склоненные у берегов кусты, вырывая их с корнями. Не смог спасти его и Гега, бежавший вслед за ним по берегу.
А три брата Рицы, охваченные горем, окаменели, превратились в высокие горы. Стоят они и до сих пор над
прозрачной, глубокой водой озера, охраняя вечный сон ПРЕКРАСНОЙ РИЦЫ.

Расказ о Озеро Рица

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:23:09 GMT

В окрестностях Абхазии много природных достопримечательностей. Одним из самых притягательных объектов не только Гагры, но и всего Черноморского побережья Кавказа является высокогорное озеро Рица. Десятки тысяч разных туристов, ежегодно приезжающих на Кавказское побережье Черного моря, поднимаются на его берег. Никто не обойдет это изумительное творение природы.
Еще недавно красоты Рицы были доступны только для бывалых путешественников. Узкая охотничья тропа лепилась по обрывам, карабкалась по уступам скал, повисала над стремительными горными потоками. Только в 1936 г. здесь была проложена первая дорога, связавшая прибрежную магистраль с жемчужиной гор.
Дорога на оз.Рица очень живописна и каждый раз бывая там люди не перестают удивляться дивному явлению природы. Раньше, когда не было дороги, абхазы – охотники и пастухи при входе в ущелье приносили обязательно жертву Покровителю этих мест. А в горах охотники не смели на охоте разговаривать на обычном языке, говорили между собой на специальном эзотерическом языке – «Лесной язык».
Дорога на озеро Рица идет мимо населенных пунктов курорта Гагра, сворачивает налево от шоссе и входит в живописное ущелье Бзыбь, где течение стиснуто высокими скалами. Течение Бзыби замедляется, русло ее расширяется, и она двумя рукавами впадает в море.
Перед устьем ущелья расположено старинное село Бзыбь. О его древности свидетельствуют руины крепости, которые хорошо заметны на скале, нависщей над шоссе.
Бзыбь (в переводе означает «ущелье реки») одна из самых красивых и бурных рек Западного Кавказа. Она берет свое начало у вечных снегов южного Склона Главного Кавказского хребта на высоте 2300 метров, сбегает по склонам гор, густо поросших лесом, и принимает в себя много притоков. Общая длина реки—101 километр.
Много интересных мест по дороге на озеро Рица. В окрестностях села Бзыбь расположены угодья совхоза, где возделывают табак, кукурузу, цитрусовые. За селом, на лесных полянах — всюду видны многочисленные пасеки. История пчеловодства в Абхазии уходит в глубокую Древность.
Еще древнегреческие писатели Ксенофонт (IV век до н. э.) и Страбон (1 век до н. э.) отмечали большое развитие этой отрасли хозяйств" v предков современных абхазов. Мед и воск были всегда важной отраслью экономики Абхазии, находя постоянный спрос на заморских торговых рынках.
Неподалеку на левом берегу реки, — грот. Здесь в 1937 году археолог Л. Н. Соловьев обнаружил предметы более чем 4-тысячелетней давности.
В километре отсюда, слева от небольшой поляны, находится пещера, называемая Барьерной. В период дождей через ее порог переливается подземная речка. В сухое время года в нее можно пробраться. Это довольно крупная пещера с подземным озером.
Справа от дороги поднимается темно-зеленая стена необычных для здешних мест деревьев. Это гималайские кедры, нашедшие свою вторую родину на кавказской земле. Кедр был высажен в 1938 году. Много питомцев перекочевали отсюда на улицы, парки и скверы Абхазии. Это дерево широко используется для озеленения приморских городов, достигает высоты 50 метров, его древесина применяется в кораблестроении, из нее изготавливают сваи, паркет, ею отделывают дорогую мебель.
Над кедровой рощей к небу вздымается высокий холм, на вершине которого среди густого лиственного леса высится старинная сторожевая башня — Хасанта-Абаа. Башню опоясывает мощная стена толщиной в полтора метра. Это укрепление было, по-видимому, воздвигнуто около 700 лет назад. В эпоху средневековья башня Хасанта-Абаа преграждала путь неприятелю. который двигался обычно по дороге от Санчарского, Даурского и Адзыбского перевалов. Если противнику удавалось прорваться мимо башни, его задерживал гарнизон Бзыбской крепости, расположенной ниже.
Внутрь башни можно попасть по приставной лестнице...
Дальше по дороге туристов ждет еще одно чудо природы. Это—Голубое озеро, по-абхазски—Адзиасицва. У самой обочины дороги, словно в оправе из грубых горных камней, застыл сияющий сапфир. Поверхность его совершенно спокойна, хотя видно, что тут же рядом в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток. Голубое озеро карстового происхождения. Оно невелико: площадь его всего лишь 180 квадратных метров, но глубина доходит до 76 м. Сапфир — это почти точное сравнение. Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду. В древней легенде рассказывается:
«Там, где сейчас Голубое озеро, в стародавние времена была пещера, в которой жил столетний старец— жреи. Белоснежная борода его свисала почти до самой земли, а необычно голубые глаза излучали мудрость и доброту Этот умудренный жизненным опытом человек в прошлом был известным охотником. Состарившись, он отдалился от людей, чтобы быть ближе к природе и поселился в пещере. Местные охотники часто приходили к нему за советом, за его знаниями горных троп, повадок зверей и возможностей их отстрела. За его полезные советы охотники считали своим долгом, возвращаясь домой, оставить ему одну шкуру убитого зверя и часть мяса.
Однажды в ненастную погоду в этих местах оказались чужестранцы и попросились на ночлег в пещеру к старику. Он гостеприимно их принял. Угостив их, отшельник показал место для ночлега, постелив им шкуры убитых животных. Увидев большое количество шкур зубров, медведей, оленей, косуль, куниц, алчные гости решили завладеть ими. Убив хозяина, они спешно стали складывать шкуры в мешки. Почти все шкуры были уже собраны, когда неожиданно мощный поток воды запрудил выход из пещеры. Злоумышленники оказались в западне.Так и образовалось Голубое озеро, или Озеро абхазского старца, воды которого напоминают голубизну глаз старика, тело которого осталось на дне, а открытые глаза придали необычный цвет водам озера».
Так объясняет легенда. Но на самом деле, как утверждают специалисты, дно озера покрыто отложениями минерала лазурита, а вода абсолютно прозрачная.
Средняя температура воды в озере плюс 7 градусов и только в самые жаркие дни поднимается до плюс 10 градусов. Озеро не замерзает круглый год, но напрасно стали бы вы вытаскивать из чехлов удочки, даже если вы завзятый рыболов: рыба здесь не водится. Зато рядом, в реке Бзьгбь, ее сколько угодно. Питается Голубое озеро водами подземной реки, начинающейся на склонах высокой горы Ахцых.
В стороне от дороги, проложенной вдоль Гега. видны глубокие и узкие теснины. В них громоздятся огромные обломки скал, тянутся вверх вечнозеленые заросли самшита. Самшитовое дерево часто называют кавказской пальмой или алмазным деревом. Древесина его ценится очень высоко. Растет оно крайне медленно и к 500 годам редко достигает высоты пятилетнего кедра. Экспортировать самшит из кавказских ущелий начали еще в незапамятные времена. Из самшита делались челноки для ткацких станков, ксилографические клише, различные украшения и художественные изделия. Есть сведения, что некоторые деревянные украшения собора Парижской богоматери изготовлены из кавказского самшита. По свидетельству средневековых писателей, абхазский самшит в Европе продавался в розницу, чуть ли не на граммы.
Местные купцы в начале XIX века пытались разрабатывать бзыбские леса. Так, известно, что один из них заготовлял в Бзыби сосну для турецких кораблей. Несколько позднее бзыбскими лесами заинтересовались крупные русские капиталисты.
Вслед за ними протянули свои щупальца сюда и иностранные капиталисты. Бельгийское акционерное общество уже в 1893 году вело переговоры с царским правительством о передаче обществу в разработку лесного массива. С разрешения царских властей бельгийцы уже приступили к обследованию лесов, но, к счастью, революция помешала уничтожить им народное достояние.
Теперь бзыбские лесные массивы бережно охраняются государством, рубка леса в промышленных целях не разрешается.
Дорога на Рицу дальше ведет вдоль берега реки Юпшара, по Юпшарскому ущелью. Это одно из живописнейших мест Кавказа, славящееся своей неповторимой красотой. Длина ущелья—8 км. Самый живописный и величественный участок пути—Юпшарский каньон. По-видимому, его начало было положено гигантской трещиной, раздвинувшей скалы, которую впоследствии размыла река Юпшара.
На высоте тысячи метров, открывается вид на озеро Рица. Его обступили высокие горы—Агепста (3263 м), Ацетук (2542 м) и Пшегишха (2222 м). Лесистые склоны отражаются в изумрудном зеркале воды. Агепста и Ацетук покрыты лесом, а обрывистый Пшегишха—безжизнен и гол. На такое различие в облике окружающих Рицу гор обратили внимание ученые. Это помогло им решить загадку происхождения Рицы. Судя по всему, в этом районе сравнительно недавно произошли мощные тектонические сдвиги. В результате этих сдвигов часть долины реки Лашупсе, ныне впадающей в Рицу с северо-востока, опустилась, в то время как в зоне хребта Пшегишха произошло поднятие земной коры. Сдвиги вызвали грандиозные обвалы северо-восточного склона хребта. Таким образом, и родилось на высоте 926 метров над уровнем моря это дивное горное озеро.
Вне всякого сомнения, эта катастрофа произошла на памяти древних жителей Абхазии. Громовые раскаты лавин, рушащиеся и вздымающиеся горы по-своему отразились и преломились в поэтическом творчестве абхазского народа. Много легенд рассказывают абхазы об озере Рица.
Площадь зеркала озера равна 0,67 кв. км, или 132 га. Наибольшая длина его—1704 метра, наибольшая ширина — 447 метров, а наибольшая глубина—115 метров. Длина береговой линии равна 4,29 километра.
Озеро питается водами Лашупсе и небольшими ручейками, которые рождаются у отрогов горы Ацетук. Берега Рицы изрезаны, местами представляют собой недоступный обрыв. Вода Рицы многих оттенков темно-зеленого цвета. Это объясняется тем, что в разных местах она имеет различную степень прозрачности. В Рице в изобилии водится форель, которую можно отведать в ресторане на берегу.
В окрестностях озера Рица немало достопримечательностей.
В 5 км к северо-западу от озера между урочищем Лашупсе и Юпшара, в бассейне реки Гега, находится озеро Малая Рица, лежащее на 300 метров выше Большой. Наибольшая длина его — 234 метра, ширина — 130 метров, глубина—80 метров. Малая Рица труднодоступна, но добравшись до озера, будешь зачарован неотразимым видом.
Авадхарские минеральные источники, расположенны на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря. На этом участке пути (18 км) суровые горные вершины и беспредельные массивы лесов, в которых водится много диких зверей.
Дорога проходит по крутому склону горы Рыхва. Взору открывается великолепная панорама ущелья и гор, покрытых буковым лесом. Это центральный участок Рица-Авадхарского заповедника, основанного в 1930 году. Здесь, как и в других местах заповедника, встречается бурый кавказский медведь. Весной после зимней спячки медведи спускаются в долины рек, а летом поднимаются ближе к альпийским лугам.
В бзыбских лесах встречаются и дикие кабаны. Иногда они от подошвы гор поднимаются на высоту более 2500 метров над уровнем моря.
В числе хищников, обитающих в заповеднике, следует назвать еще волков, лисиц, шакалов. Черноморский волк небольшого роста, шерсть у него светло-серого цвета. Волки летом тоже поднимаются в альпийские луга и иногда нападают на скот. Перед заходом солнца по заповеднику разносится неистовый лай шакалов—это они собираются на охоту.
В бзыбских лесах водятся и дикие кавказские коты весом до 8 кг; а в долине рек Лашупса и Авадха-ра встречается куница. Но среди 25 разновидностей фауны заповедника особый интерес представляют обитатели высокогорья: тур, косуля и кавказская серна.
Царем Рица-Авадхарского заповедника называют благородного кавказского оленя, который, к сожалению, почти полностью истреблен на Кавказе. Олени сохранились в заповеднике в количестве трех десятков экземпляров.
Много здесь и птиц. Среди них есть редкие, не встречающиеся в других местах Закавказья.
Долина реки Авадхара считается одним из самых замечательных по красоте мест на Кавказе. Но интересна она не только своими пейзажами: в ее недрах огромные запасы целебной минеральной воды.
Большую работу по выявлению здешних целебных источников провел известный абхазский курортолог профессор А. Л. Григолия. Один из исследованных им источников,
«Рица № 4», имеет дебит до 6 тысяч литров в сутки. По своему физико-химическому составу и лечебным свойствам вода авадхарских источников напоминает известные минеральные воды «Боржоми» и французское «Виши».
В ближайшие годы на Авадхаре намечается большое строительство. Разработан детальный проект будущего крупного курорта. Предполагается соорудить гостиницу, спортивные площадки. Будет построен павильон минеральной воды и ванное здание.

Религия

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:11:36 GMT

Абхазия - страна, принявшая христианство по византийскому образу еще в VI веке. Привнесенный в годы турецкого владычества ислам большого распространения не получил. Вместе с тем религиозная принадлежность жителей Абхазии является довольно пестрой, а данные о ней - противоречивыми. Проведенное осенью 1997 года анкетирование абхазов свидетельствовало о сильном влиянии на них традиционной религии. Так, 199 человек (47,4%) из числа 420 абхазов, назвавших себя христианами, признали, что они сами или их родственники имеют святилища - аныхи или обращались за помощью к таким святилищам. Такая же ситуация у 163 (66,5%) из 245 назвавших себя мусульманами, 34 (47,2%) из 72 затруднившихся определить свою религиозную принадлежность, 27 (37,5%) из 72 неверующих, 12 (70,6%) из 17 язычников, шести (60%) из 10 приверженцев "абхазской веры" и семи (43,8%) из 16 атеистов.

Взгляд одного дня

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:08:16 GMT

Была в Абхазии с однодневной экскурсией. Этого было достаточно, чтобы понять что в Абхазии есть какая-то особая атмосфера, свой неповторимый колорит. В воздухе витает свобода. Мне кажеца, что на Кубе похожая атмосфера. Вобщем, это просто райское местечко.

Какие у нас Люди

dom — Fri, 23 Jan 2009 19:06:02 GMT

И вообще, я хочу сказать, что сколько бы раз я не ездила в Абхазию, но вернуться туда хочется снова и снова, и я обязатенльно поеду туда в этом году, хоть и вернулась буквально месяц назад из Египта.

А хамство? Да стоит только перейти границу, так ты нарываешся на таких людей, что в Абхазии днем с огнем не найти. Конечно, это не про всех людей, живущих в Адлере и так далее, это к тому, что сочинцы - очень борзый народ, извините, по-другому не скажешь. Все познается на личном опыте. Естественно, если ты едешь с таким настроем, что все люди уроды и гады, хотят лишь обворовать тебя, то ты это и получишь. Ведь к тебе относятся именно так, как ты к окружающим.

История Абхазии

dom — Fri, 23 Jan 2009 18:59:17 GMT

Абхазы (самоназвание - апсуа), являются древнейшим автохтонным населением Западного Кавказа, обитавшим в этом регионе с III тысячелетия до н.э и находившимся в этно-культурной связи с цивилизациями Древнего Востока, Малой и Передней Азии. В VI в. до н.э. на территории Абхазии основываются крупные эллинские города-крепости Диоскуриада (Сухум), Гиэнос (Очамчыра), Питиунт (Пицунда), имевшие тесные экономические связи с Грецией, городами Северного Причерноморья и Малой Азии. С IV в. н.э. в Абхазии распространяется христианство. Важнейшим его центром становится Питиунт. В римско-византийскую эпоху происходит бурное социально-экономическое развитие региона, создавшее предпосылки для сложения в к. VIII в.н.э. Абхазского царства со столицей в Анакопии (Н.Афон). Таким образом, абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю.

По церковному преданию первую христианскую проповедь предки абхазов услышали из уст апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита. В конце III- начале IV вв. в Питиунте образовалась первая христианская община на Кавказе, которую епископ Стратофил представлял на первом Вселенском церковном соборе в Никее в 325 г. Официально местное население приняло христианство в VI в. при императоре Юстиниане. В Константинополе была основана школа, где специально обучались дети абасгов.

Первым царем Абхазского царства был Леон II, сын дочери могущественного хазарского кагана. Абхазское царство достигает наивысшего могущества к Х в. при Георгии II, присоединив к своей территории земли Западной Грузии. Династия абхазских царей пресеклась по мужской линии со смертью бездетного Феодосия Слепого, и власть перешла к его племяннику Баграту III (978-1014 гг.), который был грузином по отцу, но абхазский престол унаследовал по материнской линии династии Леонидов (абхазка Гурандухт, сестра Феодосия). Баграт III составил генеалогическое древо абхазских царей, чтобы подчеркнуть свою связь именно с этой династией. С него началось формирование нового государства - "царства абхазов и картвелов", которое еще некоторое время продолжало называться "Абхазским".

В результате нашествия монголо-татар, затем Тимура, а еще позже - падения Византии, объединенное Абхазское царство было раздроблено и управлялось собственными владетельными князьями, ведшими междоусобную войну. В XIII-XVBB. Абхазия была в сфере политико-экономического влияния Генуи, которая основала на Черноморском побережье Крыма и Кавказа ряд торговых факторий.

В XVI-XVIII вв. Абхазия находилась в номинальной зависимости от Османской Турции. К к. XVII в. восточная граница Абхазского княжества была установлена по р. Ингур, приобретя государственно-политический статус, сохраняющийся уже 300 лет. С конца XVIII в., при владетеле Келешбее Чачба (Шерва-шидзе), Абхазское княжество вновь усилилось и с помощью флота контролировало Черноморское побережье от Анапы до Батума.

В 1810 году Абхазское княжество вошло в состав Российской империи. Одна из отличительных черт Абхазского княжества в том, что оно, в отличие от Грузии, не утеряло полностью своей государственности с присоединением к России. С 1810 по 1864 гг. Абхазское княжество сохраняло автономное управление в составе России и просуществовало дольше других на Кавказе. Княжество было упразднено указом Александра III, и с 1864 по 1917 гг. Абхазия ("Сухумский военный отдел", "Сухумский округ") была подчинена царской администрации на Кавказе.

В XIX столетии Абхазия занимала промежуточное положение между демократическими вольными обществами горцев Северо-Западного Кавказа и феодальной системой Грузии. Однако по духу общественного устройства она была теснее связана с черкесско-убыхским миром. В Абхазии не существовало феодальной собственности на землю, не было крепостного права, а свободные общинники составляли почти все 3/4 население страны. В систему "горского феодализма" Абхазии крепко вжились элементы родоплеменного строя и языческих верований. Основой основ общественного устройства Абхазии была сельская община, которая объединяла все слои населения - высшие и низшие сословия - и была пропитана молочным родством феодалов с крестьянами. Тем самым смягчались и некоторые сословные противоречия.

В результате политики царизма на Кавказе, в 1866 и 1877 гг. в Абхазии вспыхивали антиколониальные восстания, которые были жестоко подавлены. В результате Кавказской войны и антиколониальных восстаний в XIX веке свыше 100 тысяч абхазов (а вместе с близкородственными убыхами и абазинами - до 180 тыс. человек) подверглись насильственному выселению в Османскую империю (махаджирство), а земли абхазов - колонизации со стороны России и Грузии. Фактически, Абхазия пережила настоящую этническую катастрофу, последствия которой ощутимы и по сей день. Более половины населения вынуждены были покинуть родину и стать беженцами. В Абхазию хлынул поток новопоселенцев, прежде всего грузин (в основном мегрелов), а также армян, греков, русских, болгар, немцев, эстонцев и др. Так, если в 1886 году абхазы составляли 85,7%, то в 1897 году - уже 55,3% населения.

После распада Российской империи Абхазия вошла в Союз объединенных горцев Кавказа и Юго-Восточный Союз. 11 мая 1918 года была провозглашена Горская республика, в состав которой Абхазия вошла наравне с Дагестаном, Чечено-Ингушетией, Осетией, Кабардой, Адыгеей, Карачаево-Балкарией. В июне 1918 года войска Демократической республики Грузия при поддержке Германии оккупировали Абхазию. Агрессия Грузии вызвала недовольство населения Абхазии и облегчила установление здесь Советской власти.

4 марта 1921 года в Абхазии была образована независимая ССР Абхазия. В декабре 1921 г. Абхазия под сильным нажимом Иосифа Сталина, Орджоникидзе и других была вынуждена заключить с Грузией "особый союзный договор", ратифицированный в феврале 1922 г., который, по сути, зафиксировал равноправие двух республик. Абхазия не входила в состав Грузии. Первая советская Конституция была принята в Абхазии в апреле 1925 г. III-м Всеабхазским съездом Советов. Абхазия приняла тогда свою Конституцию, как и другие союзные республики, в отличие от автономных, которые ее не имели. В этот период ССР Абхазия по своему статусу являлась не автономной, а союзной республикой, имеющей статус суверенного государства.

В 1931 г. в обстановке политического террора в стране, Абхазию принуждают "добровольно" пойти на понижение своего статуса и стать автономной республикой в составе Грузинской ССР. Попрание суверенных прав Абхазии, низведение ее статуса до уровня автономии в составе Грузии привело к многодневному общенациональному сходу абхазского народа (18-26 февраля 1931 г.), выразившему недоверие правительству и советской власти.

После гибели главы Абхазии Нестора Лакобы (отравлен Берией в декабре 1936 года в Тбилиси), начался самый трагичный период новейшей истории Абхазии, связанный с именем Берия и его преемников, проводивших физическое уничтожение и насильственную ассимиляцию абхазов, закрытие абхазских школ, замену абхазских топонимов грузинскими, мероприятия по изменению национального состава Абхазии и переселению в Абхазию свыше 100 тыс. мингрело-грузин (с 1937 по 1959 гг.).

Националистическая политика по отношению к абхазам и демографическая экспансия грузин в Абхазии, поощряемая Тбилиси, продолжались и во время пребывания в рукововодстве Грузии Э.А. Шеварднадзе в 1973 - 1987 гг. Попрание суверенных прав народа Абхазии вызывало массовые выступления и общенациональные сходы в 1931, 1957, 1965, 1967, 1978, 1989 гг.

9 апреля 1991 года Грузия провозгласила свою независимость и заявила, что является правопреемницей не ГССР, а Грузинской демократической республики, существовавшей в 1918-1921 годах. С этого момента ГССР прекратила существование. На ее территории возникло два не связанных друг с другом государства - независимая Грузия и Абхазия, оставшаяся субъектом СССР. 14 августа 1992 года только что вступившая в ООН Грузия развязала войну против Абхазии. Грузинские войска при поддержке боевой авиации, более ста танков, другой бронетехники, артиллерии, вторглись в Абхазию и оккупировали часть ее территории. Они расстреливали мирных граждан, подвергали их пыткам и насилию, сжигали дома и села, чинили расправу не только над абхазским, но и над армянским, русским, греческим населением. На оккупированной территории производилась этническая чистка. Помимо физического истребления проводилась и политика культурного геноцида. Уничтожались памятники истории и культуры абхазского народа, музеи и библиотеки, громились, грабились и сжигались театры, институты, школы, архивы, университет. Погибли ценнейшие записи фольклора, лингвистические материалы, исторические документы, редчайшие книги и рукописи.

Военная агрессия Грузии против суверенной Абхазии продолжалась 14 месяцев. Отечественная война абхазского народа против режима Шеварднадзе закончилась 30 сентября 1993 года полным освобождением Абхазии. Разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший по инициативе властей Грузии еще в период существования СССР, на основе советского законодательства, и последовавшая за этим война 1992-93 гг. привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии. Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом 26 ноября 1994 г., явилась правовым оформлением созданного независимого государства - Республики Абхазия (Апсны).

С декабря 1994 года по сентябрь 1999 года Абхазия и ее народ, как ни одна страна в мире, подвергались жесточайшей политической, экономической и информационной блокаде. В настоящее время в стране возрождаются культура, наука, образование, традиционные отрасли экономики (производство чая, табака, цитрусовых, виноделие, деревообработка), активно развивается туризм. Возобновили свою работу Абхазский государственный университет, Абхазский институт гуманитарных исследований, национальные творческие союзы художников, писателей, журналистов, композиторов, архитекторов. Основана Академия Наук Республики Абхазия. В новых условиях функционируют Абхазское телевидение и радио, Абхазское книжное издательство, журналы, газеты. Большой популярностью пользуются народные хореографические коллективы, эстрадные и детские музыкальные ансамбли, постановки Абхазского государственного театра, художественные выставки, молодежные фестивали, конкурсы. Интеллигенция Абхазии проводит большую исследовательскую, творческую работу в различных областях науки, образования и культуры.

Во внешней политике руководство Абхазии проводит курс на установление ассоциированных отношений Абхазии с Россией, предполагающих вхождение суверенной Абхазии, как субъекта международного права, в валютный и таможенный союз с Россией, осуществление скоординированной внешней политики, политики в области обороны и безопасности. На границе Абхазии и Грузии по р. Ингур стоят российские миротворческие войска, в самой республике находятся также наблюдатели ООН и представители Красного Креста. С 1993 года по настоящее время под эгидой ООН, при посредничестве России и при участии ОБСЕ продолжается переговорный процесс с Грузией.

Новости Футбола

dom — Fri, 23 Jan 2009 18:45:03 GMT

Всё про недвижемость

dom — Fri, 23 Jan 2009 18:43:07 GMT